天博體育Chanel創(chuàng)意總監(jiān)離職、LVMH接班人出現(xiàn)變數(shù)、紀梵希CEO換人……而最受關注、火藥味十足的，當數(shù)Alessandro Michele突然發(fā)布新作這件事。

　　這批新作原定于今年9月亮相，作為Michele入主Valentino設計部門的首個系列——2025早春系列。

　　作品發(fā)布的時間，剛好在Michele的前東家Gucci發(fā)布最新男裝系列的前幾個小時。更妙的是，Gucci老板手中有Valentino 30%的股份。

　　在眾多商業(yè)互捧意味濃厚、真心指數(shù)不明的“褒”之外，評論中認為這些設計過于彰顯Michele個人風格、破壞了Valentino品牌形象的觀點，引起了我的注意。

　　對這一觀點的前半截，我不能同意更多，誰讓171套造型里有超過1/4換上Gucci的logo也成立呢？

　　至于后半截，我想目前誰都沒法下定論。那是需要用更客觀的視角來審視，并靠時間和消費者來“裁決”的更深刻的議題。

　　極繁主義（Maximalism）通常被理解為極簡主義（Minimalism）的反面：豐富、繁復、多彩、裝飾性強。一言以蔽之：花！

　　有觀點認為，極繁主義的鼻祖是裝飾藝術、巴洛克和洛可可等歷史風格。上世紀20年代，爵士時代的珠光寶氣和奢華的流蘇裙，可以看做早期極繁主義的一些表現(xiàn)。

　　五六十年代，Christian Dior等設計師的一些高級定制服裝，包含繁復的設計元素，體現(xiàn)出極繁主義的部分特質。

　　進入70年代，嬉皮士運動和波西米亞風格將混搭、刺繡、印花和多層次的服裝，帶回時尚圈中心，以Yves Saint Laurent、Zandra Rhodes為代表的設計師，開始嘗試具有極繁主義特質的圖案、配色等元素。

　　再往后，André Courrèges、Jean Paul Gaultier、Valentino等設計師，表現(xiàn)出較為強烈的極繁主義傾向，每位都確立了辨識度極高的個人風格。

　　2010年后，社交媒體興起，年輕一代尋求個性化的表達，為時尚風格多足鼎立的局面創(chuàng)造了機會。

　　極繁主義再次鼎立于時尚圈的機會是2015年：一個名叫Alessandro Michele的43歲羅馬男子，技工和電影公司職員的兒子，接任Gucci創(chuàng)意總監(jiān)。

　　在此之前，Gucci在Tom Ford長達24年的帶領下，完成了劃時代的復興與擴張。很長一段時間里，性感、前衛(wèi)而不失典雅天博體育，都是Gucci的代名詞。

　　Michele的喜好和理念，跟Tom Ford及其后繼者Frida Giannini，都不一樣。他是極繁主義的擁躉，喜歡從藝術、電影、歷史中汲取靈感，動輒把哲學思想往時裝設計里帶。

　　在短暫過渡后，他果斷將Gucci扭轉成一個華麗、繁復、艷麗、故事性和性別流動性強的品牌。許多充滿復古、混搭、波西米亞元素，散發(fā)著浪漫主義格調的作品，在當時引起了轟動。

　　財報顯示，2015—2019年，Gucci的銷售額從38億歐元增長至96億歐元，復合增速高達36%。在Michele手下，Gucci俘獲大批新受眾，一躍成為最受千禧一代追捧的老牌時裝屋。

　　說實話，那些被鹿晗、李宇春、倪妮和多位國際明星穿戴的Michele早期作品，也曾令我眼前一亮。他的哲學思想、講故事的能力、對可持續(xù)時尚的推動，也都值得贊賞。

　　一些評論家認為，Michele的設計“過于華麗”“視覺負擔過重”，簡潔和精致度不足。有時尚觀察者和消費者指出，這種極繁主義會引發(fā)審美疲勞，而且大多數(shù)人完全找不到穿戴和使用這些產品的機會。

　　盡管Gucci在Michele的領導下取得了巨大的商業(yè)成功，但有些批評者仍舊質疑他的設計是否過于商業(yè)化，使品牌一味迎合市場需求，犧牲了時裝的藝術性和創(chuàng)意的純粹性。

　　除了這些一直存在的爭議，Michele任期內的Gucci還遭遇了好幾次嚴重的公關危機。

　　2018年，他設計的一些作品被指挪用了美國藝術家Dapper Dan，上世紀80—90年代的創(chuàng)作風格。由于這些創(chuàng)作最初是對Gucci和其他奢侈品牌標志的非法復制和再創(chuàng)作，一些評論家和消費者指責Gucci未能適當?shù)爻姓JDapper Dan的貢獻天博體育。

　　2019年，他設計了一款黑色高領且嘴部有紅色唇形開口的毛衣，許多人認為這是對黑人的刻板印象，存在種族主義嫌疑。在很多市場，尤其是美國，這款毛衣引發(fā)了眾怒和受到，令Gucci不得不撤回該產品并公開道歉。

　　同樣在2019年，他在秀場上展示了一款類似錫克教頭巾的配飾，被指不尊重錫克教宗教象征，在錫克教社區(qū)引發(fā)了強烈反響和批評，最終也以Gucci撤回該產品而告終。

　　“成也蕭何敗蕭何”和“欲戴皇冠必承其重”，都很適合用來形容Michele和品牌的關系?？v觀他在Gucci的那些年，你會發(fā)現(xiàn)他和品牌之間，包括他本人的最大問題，其實都是重復自己，以及原創(chuàng)性和創(chuàng)新能力的日益匱乏。

　　時間越久，他設計里的重復性和自我模仿問題就越明顯。當靈感和要素變得單一，創(chuàng)意變得模式化，作品也便越來越像，結果是品牌的面貌越來越模糊，消費者不再有新鮮感和購買欲。

　　2019年之后，極繁主義不再大行其道，性冷淡風、極簡風、靜奢風成為許多消費者，尤其是年輕人的心頭好。

　　在消費降級的大趨勢里，越來越多的消費者比以往更深刻地認識到——到位的極簡設計，通常比極繁設計更耐用且更耐看。

　　2023年，Gucci全年銷售額下跌6%，其中直營零售銷售額同比下降2%，占收入的91%，批發(fā)收入同比減少5%——Michele式的丑裙子被時代拋棄了。

　　Michele離開Gucci，加入以優(yōu)雅著稱的Valentino后，不少人為后者捏把汗。

　　原因很簡單：Valentino在上一任設計師Pierpaolo Piccioli手中形成了新的面貌，打開了新的局面，取得不錯的成績?？墒?，Michele的設計表現(xiàn)跟Valentino的品牌傳統(tǒng)和形象氣質，基本上八竿子打不著。

　　而且，Valentino格調優(yōu)雅、繁簡適中的高定禮服，向來受人喜愛。全球最重要紅毯的最佳著裝評選里，幾乎每次都有它的一席之地。但Michele并不精于此道，他在Gucci的作品即便登榜，也往往畫風清奇。

　　不過，在一些人看來，這些反而是Michele能給Valentino帶去的財富。有業(yè)內專家分析，他的加入可能意味著Valentino將更加注重個性化表達，能吸引更年輕的消費群體。

　　也有分析師討論了這次變動天博體育，稱Valentino的商業(yè)策略可能受到影響，包括品牌在社交媒體上的影響力和銷售策略。

　　喜歡Michele的消費者和時尚精們的態(tài)度就不用說了，他們肯定是期待的，反正買不買單和叫不叫好是兩回事。

　　總之，持正方觀點的人都期待Michele能用他的成功經驗，在Valentino重現(xiàn)他接手Gucci設計部門時創(chuàng)造的奇跡。

　　持反方觀點或保持觀望的人則擔心，Michele的極繁主義風格難以跟Valentino的經典優(yōu)雅形象兼容，并質疑他能否在保持品牌核心價值的同時，將自己的設計理念與品牌基因結合，并帶來創(chuàng)新。

　　Valentino老客戶看到Michele突然發(fā)布的第一個系列后，一些人可能看到了希望，也有一些人直接轉身離去，另一些則需要時間來適應他帶來的新風格。

　　而不論各方有怎樣的反應，這個事實都是不容爭辯的：Michele的設計風格乃至選模特的眼光，都跟在Gucci時一模一樣。

　　他還是在進行個人主義的設計，而非像那些缺乏客觀性和批判精神的、華而不實的溢美之詞所言，把他的理念跟新東家的品牌傳統(tǒng)結合得有多好。

　　在這些層面上，他打造的“新Valentino”跟從他手里接棒的Sabato De Sarno打造的“新Gucci”，形成了鮮明對比。

　　De Sarno剛到Gucci的作品保留了Michele的核心風格，他對品牌的新舊交替和風格過渡較為循序漸進，沒有太多個人主義。

　　當然，喜歡Michele和渴望Valentino迎來新風格的人，還是可以繼續(xù)為他唱贊歌，繼續(xù)保持高度的期待，繼續(xù)把好評發(fā)遍全網。

　　只不過，他究竟能不能像Valentino董事長說的那樣重新開啟極繁主義的時代，品牌能不能在他手里創(chuàng)造奇跡，都不是光靠張嘴說話下定論的。

　　有沒有人、有多少人買單，以及能買幾次單，才是一個品牌和一種風格成敗的關鍵。